Dominic Lawson autorevole penna del londinese The Times sulle prestigiose pagine del quotidiano ha descritto le mirabilia incontrate sul tratto della Via Emilia tra Bologna e Modena, mirabilia che l’intero pianeta ammira e ci invidia senza astio alcuno.

Luciano Pavarotti, Massimo Bottura e la Ferrari tre prestigiosi baluardi del Made in Italy.

Ecco quanto è riportato sul tabloid

“Subito prima del nostro viaggio a Bologna le autorità cittadine hanno iniziato a costruire delle barriere attorno alla Torre Garisenda per proteggere i cittadini dalla caduta di detriti.

Vi è un’inclinazione pazzesca da 500 anni, ma i sondaggi suggerivano cambiamenti potenzialmente catastrofici nella sua inclinazione. Eppure, anche se accadesse il peggio e la struttura crollasse, ciò non dovrebbe rendere questa antica capitale dell’Emilia-Romagna, nel nord Italia, un luogo meno attraente da visitare: ci sono meraviglie meno conosciute in città che meritano più visitatori.

Prendiamo, ad esempio, Palazzo Sanguinetti, non per la sua magnificenza architettonica del XVI secolo, ma per ciò che ospita: la più sorprendente collezione di manoscritti e ritratti musicali, riunita dal frate francescano padre Giovanni Battista Martini (Bologna 1706 – 1784) che fu il più grande insegnante di musica della sua epoca.

Mozart fu suo allievo e si possono vedere le partiture del prodigio alle lezioni di composizione mentre cercava l’approvazione di Martini; sono visibili correzioni, anche se non è chiaro se siano state apportate dal maestro o dall’allievo (£4; museibologna.it).

In un’altra stanza abbiamo potuto esaminare, sotto vetro, la partitura originale del Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, che ha studiato anche qui: le pagine si aprono alle prime battute di quell’aria magica (e impegnativa) “Largo al factotum”. 

Da Bologna ci trasferiamo a Modena. Ci fa da guida Enrico Tabellini, direttore degli eventi del museo, ha una vaga somiglianza con Luciano Pavarotti, che era di Modena e costruì lì una bella casa in campagna, diventata Casa Museo Luciano Pavarotti, una sorta di santuario della sua vita e della sua arte. 

Quando abbiamo visitato la casa-museo ci è stata presentata Nicoletta Mantovani, e ci è voluto un po’ per capire che era la vedova del maestro. 

“Qui è dove ci ha lasciato”, ha detto mentre entravamo nella camera da letto, piena di dipinti del tenore (il suo modo di rilassarsi). Non ho potuto fare a meno di chiederle perché suo marito stringeva sempre un grande fazzoletto mentre si esibiva; ci ha spiegato che era “la sua coperta Linus” e gli dava un senso di sicurezza (£ 10; casamuseolucianopavarotti.it).

Più tardi, nel centro di Modena, abbiamo incontrato una statua a grandezza naturale d’uomo fuori dal teatro principale, ribattezzata con il suo nome dopo la sua morte. 

Da lì è una breve passeggiata fino alla cattedrale della città, la cui costruzione iniziò nel 1099 e richiese più di due secoli per essere completata. 

La sua facciata è una sorta di bassorilievo dell’Antico Testamento, raffigurante, tra gli altri, scene come la tentazione di Adamo nel Giardino dell’Eden, Caino che massacra Abele e l’Arca di Noè. 

Una delle porte della cattedrale è decorata con raffigurazioni simili di Re Artù e dei suoi leggendari cavalieri. 

Insieme ad altre incisioni su pietra di creature bizzarre, una sorta di bestiario medievale, il posto assume un’atmosfera vagamente pagana.

Ci siamo fermati a pranzo presso la vicina Trattoria Pomposa al Re Gras, un locale storico con un menù fortemente tradizionale e, meglio ancora, prezzi d’altri tempi. 

Ce lo aveva consigliato una persona del posto, il quale sottolineava con enorme soddisfazione che “mangiare bene qui costa meno che a Bologna”. 

Il mio primo piatto calzagatti – polenta fritta con fagioli e ricotta – non solo era meraviglioso nel suo mix di sapori e consistenze, era così abbondante che una persona meno golosa di me avrebbe potuto facilmente fermarsi lì. 

Ovviamente non mi sono tuffato a capofitto nella portata successiva, che era la trippa di vitello.

Qualche toast con un misto di verdure in salamoia, purea di ceci con parmigiano, una mousse di mortadella e un bicchiere di vino per circa £ 5 (secondi da £ 9; trattoriapomposa.it).

Questo, però, non è stato il miglior cibo che abbiamo mangiato durante il viaggio infrasettimanale di quattro giorni. 

Abbiamo visitato quella che un tempo era la mensa aziendale dello stabilimento Ferrari di Maranello, ad appena mezz’ora di macchina da Modena. 

La principale attrazione per i visitatori qui è il Museo Enzo Ferrari, dove si possono ammirare alcune delle auto più belle mai costruite: sono rimasto particolarmente estasiato da una Ferrari 166 MM V12 del 1948 blu uovo d’anatra. 

Le mostre più moderne sono spettacolari a modo loro, ma trasudano potere piuttosto che eleganza. 

E ci sono simulatori in cui l’appassionato (o forse dovrebbe essere un fantasista) può avere un’idea di cosa si prova a guidare una monoposto Ferrari su alcuni dei circuiti più impegnativi del mondo (£ 19; ferrari.com).

Il museo conta centinaia di migliaia di visitatori l’anno, ma è necessario essere possessori di una Ferrari o essere sulla lista degli ordini per fare un giro all’interno della fabbrica, che produce circa 65 veicoli al giorno. 

Essere giornalista aiuta (anche se mettono ancora degli adesivi sull’obiettivo della fotocamera del mio telefono).

All’interno abbiamo assistito a quello che gli ingegneri chiamano “il momento del matrimonio”, quando telaio e motore si accoppiano. 

Ciò richiede macchine enormi, ma circa l’85% del lavoro è ancora svolto da esseri umani. È stato affascinante vederli in azione.

Mia moglie mi aveva fatto notare che lo stabilimento era così pulito che “potevi mangiarci a pranzo”, cosa che abbiamo fatto nella suddetta ex mensa, dove Enzo Ferrari cenava con i suoi colleghi. 

Ora è Ristorante Cavallino, sotto la gestione di Massimo Bottura, il più ammirato degli chef italiani moderni e, come Pavarotti, figlio di Modena. 

Sopra i tavoli ci sono alcuni dei primi motori realizzati dalla Ferrari: sculture meccaniche in questo contesto. 

Ma anche senza questa forma unica di decorazione vale più che la pena viaggiare per il cibo. 

E i prezzi sono tutt’altro che alti (soprattutto considerando la sua clientela di proprietari di Ferrari): £ 53 per un pranzo a menu fisso di quattro portate, che termina con una zuppa inglese favolosamente delicata.

Quel pranzo prevedeva un primo piatto di flan di parmigiano-reggiano stagionato 36 mesi con cipolla arrostita e quello che veniva definito “aceto balsamico tradizionale”, la cui intensità era straordinaria; ci è stato detto che aveva decenni. 

Successivamente ci siamo recati nel luogo in cui Bottura conserva alcune delle sue scorte in botti di legno: l’ultimo piano del Museo dell’aceto balsamico tradizionale a Spilamberto. 

Se vuoi vedere come viene prodotto il miglior aceto balsamico secondo la secolare tradizione modenese e comprarne un po’ da portare a casa, questo è il posto giusto (£ 10; museodelbalsamicotradizionale.org).

Tornati a Bologna il tema culinario è diventato pratico sotto la guida di Elena e Saverio, una coppia che fa parte del programma Cesarine del paese, che permette a coloro che vogliono cucinare come i locali di farsi insegnare da alcuni di loro nelle loro case. 

La cucina di Elena era minuscola, ma in un ambiente spettacolare, il suo appartamento era sopra la Chiesa di San Donato, con una splendida vista sul cuore della città. 

Abbiamo imparato a preparare gli gnocchi con salsa di pomodoro e una versione locale del tiramisù, o meglio, l’ha fatto mia moglie, mentre io lodavo il procedimento da una certa distanza in cui la mia goffaggine sarebbe stata meno dannosa per il risultato (era delizioso; da £ 43 a persona; cesarine.com).

La nostra base durante il viaggio è stata il Grand Hotel Majestic, già Baglioni, l’unico cinque stelle di Bologna. Un tempo era un palazzo, costruito nella prima metà del XVIII secolo, e gli ospiti vengono trattati con la gentilezza adeguata all’ambiente. Ciò è caratteristico del centro antico di Bologna, gran parte del quale conserva inalterato l’aspetto medievale”.